Stappenplan: Zelf een houten blokhut / tuinhuis bouwen

Wilt u een nieuw tuinhuis in uw achtertuin plaatsen en bent u op zoek naar informatie om dit zelf te doen? Wij helpen u graag op weg.

Verreweg de meeste tuinhuizen zijn houten blokhutten. Het opbouwen van een blokhut is voor de meeste klussers goed te doen. Maar waar begint u en waar moet u allemaal op letten bij het opbouwen?

In dit artikel beschrijven we de algemene stappen voor het opbouwen van een standaard blokhut of tuinhuis op een vlakke ondergrond.

Materialen

In dit artikel gaan we er vanuit dat u een blokhut heeft gekocht als bouwpakket waarbij de onderdelen allemaal reeds voorgefabriceerd zijn, maar wel allemaal los geleverd worden.

Als voorbeeld nemen we een vrij standaard blokhutmodel. Elk model wordt geleverd met zijn eigen specifieke montagehandleiding van de leverancier, maar de stappen zijn over het algemeen altijd grofweg hetzelfde.

Beschikt u nog niet over een vlakke verharde ondergrond van voor uw tuinhuis, bekijk dan de eerst de mogelijkheden voor het maken van een fundering of ondergrond.

• Bestrating
• Betonpoeren
• Schroeffundering

Bent u nog aan het oriënteren op een nieuwe tuinhuis?
Bekijk ons assortiment blokhutten & tuinhuizen.

Benodigde gereedschappen

• Waterpas
• Blokhaak
• Rubber hamer
• Rolmaat
• Hamer
• Accuboormachine
• Schroevendraaier
• Kitpistool
• Stanleymes
• Tang
• Afkortzaag of handzaag met verstekbak
• Bezem
• Ladder

Inventarisatie en voorbereiding

Controleer of het straatwerk of bestaande fundering goed waterpas is voor u begint. Straatwerk wordt meestal gelegd met een afschot voor afwatering. Het kan zijn dat u uw straatwerk dus eerst waterpas moet maken.

Indien de ondergrond niet goed vlak en waterpas is, loopt u het risico op meer werking van het hout, vocht in het product als de funderingsbalken niet goed sluiten en klemmen van ramen of deuren.

Is de fundering in orde? Dan kunt u beginnen met het uitpakken van uw bouwpakket.

Neem de complete bouwtekening en materialenlijst door of alles aanwezig is. Rangschik alle onderdelen overzichtelijk bij elkaar zodat u deze makkelijk kunt controleren. Leg planken op lengte en dikte bij elkaar zodat u een goed idee heeft wat bij elkaar hoort en makkelijk kan pakken in de volgende stappen.

Is alles aanwezig? Dan kunt u beginnen aan uw project. 

Zorg voor een schone, droge ondergrond en veeg de locatie waar u gaat werken eerst goed aan. 

Stap 1: De eerste wandlaag en funderingsbalken monteren

Leg de eerste laag wandprofielen in elkaar en schuif vervolgens  de funderingsbalken daar onder. Vaak zijn de funderingsbalken iets groter en moet u deze op maat zagen zodat deze netjes aansluiten op de eerste wandlaag. Zaag de hoeken hierbij altijd in verstek en schroef deze aan elkaar

Bij dunnere wandprofielen ( >40 mm) kunt u het beste de funderingsbalken via de onderkant vastschroeven in de wandlagen. Voorboren is noodzakelijk bij dunnere profielen.

Bij dikkere profielen kan dit ook van bovenaf worden vastgezet. 

Check of alle hoeken goed haaks zijn en dat de basis goed waterpas ligt. Om te checken of de hoeken goed haaks zijn kunt u ook de afstand meten tussen de tegenovergestelde hoeken. Indien deze gelijk zijn, ligt uw basis perfect haaks.

Om de basisconstructie te verstevigen, kunt u ervoor kiezen om de wandlagen op de hoeken aan elkaar vast te schroeven. Let op: doe dit alleen met de basis, niet met de overige wanddelen, in verband met de werking van het hout.

Plaats vervolgens de basis grofweg in positie waar u het tuinhuis gaat plaatsen. Deze kunt u later nog exact in positie brengen.

Stap 2: Opbouwen van de eerste lagen

Leg de eerste 4-5 wandlagen bovenop de basis en kijk hierbij goed waar uw kozijn(en) moeten komen. Gebruik de rubber hamer om elke laag netjes over de lengte in elkaar te tikken.

Bouw het deurkozijn in elkaar en schuif deze in de uitsparing tussen de eerste lagen zodat u hier makkelijk op voort kan bouwen. Met deze hoogte zal het kozijn voldoende stevig staan.

Let op: Schroef de kozijnen niet vast aan de wandlagen. Dan kan het hout niet meer werken en loopt u kans dat de constructie krom trekt.

Stap 3: Opbouwen van de wanden

Ga verder met het leggen van lagen tot de hoogte van de raamkozijnen wordt bereikt. Of in het geval van een simpele berging, tot de dakrand wordt bereikt.

Tik alle lagen netjes op hun plek en check regelmatig of u nog waterpas bouwt.

Stap 4: Plaatsen van de ramen

Voor het plaatsen van raamkozijnen geldt dat u wederom twee of drie lagen legt en vervolgens het kozijn in de beschikbare uitsparing plaatst. De onderste laag van het kozijn bevat bijna altijd een uitsparing waar het kozijn in valt en dus aan kan herkennen.

Het is belangrijk om tussentijds opnieuw te controleren of alle lagen en de kozijnen nog steeds waterpas liggen zodat uw kozijnen goed haaks en recht worden geplaatst. Anders loopt u het risico dat ramen / deuren gaan klemmen.

Ligt uw kozijn niet goed waterpas? Controleer of alle lagen goed in elkaar vallen. In het uiterste geval kunt u het kozijn ietsje oplichten en met een enkele schroef vastzetten in de wandlaag. 

Als alle kozijnen op hun plek zitten kunt u verder met het stapelen van de wandlagen tot u de bovenkant van het kozijn bereikt. 

Bij de meeste leveranciers zijn er speciale wandstukken meegeleverd voor de kozijnen waar een uitsparing in zit waarmee u het kozijn kunt vastklemmen. Het kan echter zo zijn dat er een kleine afwijking in zit en u de uitsparing verder uit moet zagen voor een goede aansluiting.

Stap 5: Afmaken van de voor- en zijwanden

Als alle kozijnen netjes verwerkt zijn in de wanden rest enkel de laatste wandlagen verder te stapelen. De laatste wandlagen zullen (afhankelijk van het daktype) een schuin verloop hebben en zijn voorzien van inkepingen waar de draagbalken voor de dakconstructie in kunnen worden vastgezet.

Deze onderdelen zijn ook makkelijk op de grond in elkaar te zetten, waarna u in zijn geheel de punten op de laatste volledige wandlaag kunt plaatsen.

De schuine delen voor de nok dienen wel aan elkaar te worden geschroefd. Het kan voorkomen dat de bovenste wandlagen niet helemaal gelijk liggen. In dat geval is het aan te bevelen om deze bij te schaven voor een goede aansluiting.

Stap 6: Plaatsen van de dakbalken

In ons voorbeeld gaan we uit gaan we uit van een zadeldak, het meest gekozen daktype voor tuinhuizen. Hierbij bouwt u een schuine nok aan de voor- en achterkant.

Over de lengte van het dak plaatst u meerdere dakbalken verzonken in de uitsparingen aan de voor- en achterzijde van het tuinhuis. Deze dakbalken dragen het dakbeschot, maar zorgen ook voor de stevigheid van de constructie. De dakbalken schroeft u vast aan de wandlagen.

Stap 7: Het dak plaatsen

Het dakbeschot bestaat over het algemeen uit profielplanken die in elkaar worden getikt en vastgezet op de dakbalken. 

Begin aan de voorzijde van het tuinhuis met het netjes bevestigen van de eerste twee planken. Zorg dat deze goed uitlijnen op de balken en de nok. Als deze goed zitten kunt u vervolgens de volgende planken hierin tikken en vastspijkeren. Om goed recht te werken en makkelijker in de balken te spijkeren, kan het helpen om een lijntje te spannen. Zo werkt u het hele dak af tot aan de achterkant. 

Let erop dat de uiteinden netjes uitlijnen. De dakranden worden afgewerkt met afwerklijsten voor het aanzicht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een regel. Deze schroeft u haaks op de rand van de dakplanken over de lengte. Hier kan vervolgens de lijst op worden vastgeschroefd. 

Deze randen fungeren tegelijkertijd ook als opsluitprofiel voor de dakbedekking dus het is belangrijk dat deze goed geplaatst wordt.

Stap 8: De dakbedekking plaatsen en het dak afwerken.

Schuine daken worden eigenlijk altijd voorzien van dakshingles, soms in combinatie met dakleer voor een nog betere bescherming van de dakconstructie.

Loop voor u begint het dak goed na op oneffenheden zoals uitstekende schroeven, spijkers of onregelmatigheden in het hout en werk deze zo goed mogelijk weg.

Dakshingles zijn voorzien van een plakstrip, maar voor extra stevigheid is het aan te bevelen om deze ook vast te tacken of spijkeren. 

Begin aan de voorkant met het leggen van de eerste plaat dakshingles. Houd hierbij rekening met een kleine overloop ten opzichte van de dakrand om het hout te beschermen. 1,5 cm is voldoende.

Zit de eerste shingle op zijn plek dan is het een kwestie van herhalen tot het einde en de volgende laag (afhankelijk van het shingle profiel) laten verspringen en overlappen op de voorgaande rij. Afhankelijk van uw type shingles zal dit aangegeven zijn in de instructiehandleiding.

Herhaal dit tot de nok van het tuinhuis en snijd de overtollige resten weg aan de zijkanten. Ondanks de plakstrips zult u zien dat de shingles nog niet geheel vast liggen en omhoog kunnen flappen. Dit levert potentieel schade op bij harde wind, dus wij adviseren elke shingle met een klein dotje bitumenkit vast te zetten.

Voor de nok worden iets andere shingles meegeleverd of dient u de standaard shingles zelf bij te snijden om deze over de naad van het dak te leggen. 

Deze nokshingles plaatst u van voor tot achter over elkaar om de naad volledig af te dichten en uw tuinhuis goed waterdicht te maken. Gebruik kit om te zorgen dat alles goed aansluit en vast zit.

Als alle dakbedekking eenmaal goed geplaatst is kunt u starten met de afwerking. Aan de randen van het dak plaatst u de meegeleverde daklijsten en boeidelen. Hiermee worden de zijkanten en kopse kanten van het dakbeschot beschermd en netjes weggewerkt voor het aanzicht.

Tot slot adviseren wij altijd het dak vast te zetten met behulp van stormankers. Deze voorkomen dat harde wind het gehele dak op kan tillen. Deze stormankers bevestigd u simpelweg aan de binnenkant op de muur en het dakbeschot met meegeleverde materialen. 

Als laatste stap dient u optioneel de afwatering te plaatsen. Meestal wilt u de afwatering aan de achterkant van het tuinhuis. Plaats de dakgoot met beugels met behulp van de waterpas met een heel licht verloop naar achter om te zorgen dat alles netjes naar de regenpijp aan de achterkant stroomt. 

Stap 9: De vloer plaatsen (optioneel)

Indien u een blokhut met een vloer heeft aangeschaft kunt u nu de laatste stap uitvoeren om het tuinhuis af te maken. 

De vloer wordt altijd zwevend geplaatst zodat het hout kan blijven werken let hierbij op dat u rondom ongeveer 1,5 cm overhoud tot de wanden. U legt de dwarsbalken op gelijke afstand in het tuinhuis. Vervolgens begint u aan de achterzijde met het leggen en vastschroeven van de planken. In de meeste gevallen zult u de laatste plank op maat moeten maken. 

Tot slot plaatst u rondom de plinten welke de spelingsruimte netjes afdekken van boven gezien.

Extra tip: Vloerplanken zijn vaak niet geïmpregneerd. Omdat deze wel direct boven een mogelijk vochtige ondergrond liggen, is het aan te bevelen om de vloerplanken in elk geval aan de onderkant eerst te impregneren.

Extra: Het hout behandelen voor een langere levensduur van uw blokhut

Uw houten tuinhuis wordt continu blootgesteld aan wisselende weersomstandigheden. Voor een goede bescherming en langere levensduur adviseren we altijd de blokhut te behandelen met perkoleum. Dit is een dekkende of transparant beits. Hiermee vermindert u de kans op scheurvorming en overmatige werking in het hout.

Beits kan direct op het hout worden aangebracht in meerdere lagen waarbij u extra aandacht besteed aan de kopse kanten, naden, kieren en verbindingen. Ons advies is minimaal twee lagen aan te brengen met tussentijds voldoende droogtijd, licht opschuren en schoonmaken.

Veelgestelde vragen

Vraag 1: De wandplanken gaan moeilijk in de sponningen van ramen en deuren.

Antwoord: Onze deuren en raamkozijnen zijn opgebouwd uit demontabele delen. Veelal blijkt dat na het verven van de onderdelen en daarna het opbouwen van de blokhut de planken moeilijker in de sponningen gaan. Door het losdraaien van de schroeven aan de omtrek (binnenkant) van het kozijn zorgt u ervoor dat de sponning ruimte zich vergroot en de wandplanken zich moeiteloos laten monteren. Als alles gereed is kunt u de schroeven weer aandraaien.

Vraag 2: Er zit ruimte aan de bovenkant bij de deur.

Antwoord: Door het klimaat zal de blokhut gedurende de seizoenen ca. 2,5 cm krimpen en uitzetten. Door het losdraaien van de schroeven aan de omtrek (binnenkant) van het kozijn zorgt u ervoor dat u het deurkozijn naar boven kunt schuiven. Schuif het kozijn zo ver naar boven dat de plank boven de deur ca. 0.5 cm in de sponning schuift. 

Stel nu d.m.v. het verschuiven van de linker en rechter zijkant van het kozijn, het kozijn t.o.v. de deur haaks af. Draai nu de schroeven aan de omtrek weer vast. Daarna draait u d.m.v. 3 schroeven aan de lange zijden en aan de onderzijde het kozijn vast aan de wandplanken (let op wel eerst voorboren). Het is mogelijk dat u dit proces na enkele maanden moet herhalen.

Vraag 3: De deur sluit niet goed en heeft aan de omtrek verschillende spelingen.

Antwoord: Het meest voorkomend is dat de deur t.o.v. het kozijn niet haaks is. Zie vraag 2 voor de oplossing. Ook is het mogelijk dat tijdens de productie van de deuren en kozijnen de scharnieren onderling van elkaar niet goed afgesteld zijn. 

Door de deur uit het kozijn te tillen kunt u nu de scharnieren in zowel deur als kozijn verder in het hout draaien of juist verder uit het hout draaien. Plaats de deur terug in het kozijn en bekijk het resultaat. Dit behoeft enige behendigheid maar u zult zien dat het gewenste resultaat snel bereikt is.

Video-uitleg

Bent u nog aan het oriënteren op een nieuwe tuinhuis?

Bekijk ons assortiment blokhutten & tuinhuizen.